Что стоит посмотреть в Джайсалмере?

Джайсалмер живёт, в основном, за счёт туризма и имеет некоторые доходы как передовой военный объект. Кстати, довольно хорошо сохранились и доступны для обозрения хавели того самого Салима Сингха, который внёс свою весомую лепту в дело разорения Джайсалмера: именно он обложил город непосильными налогами "в связи с правительственными реформами" в отместку за смерть отца, который потребовал у раджпута вернуть долги и, как следствие, был убит. Хавели, примостившиеся среди весёлых торговых рядов, ничего особенного из себя не представляют, но можно зайти из чистого любопытства. Патвон-ки-Хавели на севере города рядом с гостиницей Naraya Niwas куда более привлекательные с очень красивыми резными балкончиками, ради которых, чтобы можно было лучше разглядеть их с улицы, по приказу Индиры Ганди было снесено более современное соседнее здание (с последующей выплатой компенсации его владельцам). Форт и правда красив, резьба завораживает - глаз не оторвать. Все здания в форте построены из жёлтого/ золотого песчаника Юрского периода - очень податливого камня, и потому украшены немыслимым количеством знаменитой джайсалмерской резьбы. Неприятно то, что в форте живёт народ. Дико и неправильно это и никак не вяжется с подобной красотой. Тут и там всякие торговцы, лавки, сохнущее бельё, даже тётку, мощно храпящую на тротуаре, видели. По всему форту течёт вода: несколько лет назад была попытка некоего подобия реставрации, увенчавшаяся провалом, потому как были поставлены некачественные водопроводные трубы. Теперь же, похоже, участь этого прекрасного города в пустыне не оставляет никакого сомнения: он умирает прямо на глазах, вода беспрестанно точит камень, местные жители и бесконечная грязь медленно, но верно довершают этот процесс.

Но вернёмся к достопримечательностям. В форте стоит потрясающий храмовый комплекс, включающий в себя умопомрачительные джайнские храмы 12-15 веков. Настолько потрясающий, что немеешь от восторга. Джайнские храмы всегда великолепны, резьба в них - глаз не оторвать. Но эти храмы в Золотом Форте - просто что-то совершенно невероятное. Вполне возможно, что такое впечатление складывается вследствие компактности и многоярусности, кучности и игры цвета (тот же самый жёлтый песчаник). Но, попав внутрь, открываешь рот и забываешь его захлопнуть. Каждая фигурка на стенах и колоннах имеет и глазки, и носик, и правильное количество пальчиков с ноготками, и прочая, прочая, прочая. При всём при том, что фигурки те размером от маленькой до крохотной, сравнительно большой размер имеют лишь скульптуры Богов, ведь храмовый комплекс расположен внутри форта, а посему не может похвастаться огромной территорией и, как я уже сказала, очень компактен. Нет ни сантиметра пустующего без резьбы пространства, ею украшены и потолок, и стены, и своды, и колонны, и перемычки между колоннами, и абсолютно все ниши и двери, не задействован лишь пол и ступени, ведущие вверх-вниз. Хочется здесь бродить бесконечно, разглядывая каждую мелочь и слегка дотрагиваясь до всего того, что кажется неестественным и невероятным.

Полную противоположность представляет собой Palace Mandir - действующая мечеть, с неё то и дело слышится призыв к молитве (намаз). Душераздирающее зрелище. При входе коровы и обедающие лошади, валяющиеся бутылки из-под алкоголя. Во дворе мечети вонь несусветная. Захотелось как-то побыстрее оттуда смотаться. Заставили себя обойти весь двор всё-таки, идти дальше в какой-то музей за энную плату не возникло никакого желания. Ну, какой к чёрту музей, господа, театр начинается с вешалки, а засранный вид этой самой "вешалки" абсолютно не побудил нас к дальнейшему продвижению. Да и дорогой, по всей видимости, отель, расположившийся тут же и разукрасивший стены древнего творения допотопными кондиционерами типа York, никак не стимулировал и не подстегивал нашего любопытства.

Ближе к вечеру двинулись мы в сторону местного озера Гади-Сагар, созданного в 14 веке как источник воды для города. Сам факт его наличия здесь сильно удивляет и, естественно, озеро попадает в разряд must see. Удивляет потому, что Джайсалмер - город в самом центре, а не на окраине (как Джодхпур) пустыни Тар, как его называют путеводители, "город, затерянный в пустыне". И нате вам - озеро. Подтверждаю - есть! За внушительными воротами, довольно большое, не лужа вовсе, есть лодочная станция даже, дефилирующие по водной глади и орущие гуси в неимоверном количестве, бешеное количество (просто тучи!) птиц в округе. Мы расслабились на гатах, млели на солнышке и любовались закатом. Тут и там сидели люди, точно также кайфующие и ничего не делающие. И индийцы, и белые. Разница в том, что все иностранцы складывали мусор в пакетик, а местные бросали тут же, под ноги, благодаря чему всё пространство у нижних гат превратилось в неизменную традиционную помойку. Если же сесть повыше, на верхних или средних гатах, чтобы не лицезреть эту гадость, то, скажу я вам, полное умиротворение. "/>

И последнее, очень вам советую, съездийте на сафари в деревню Сам. Прекрасное место для скачек на верблюдах, проведения вечера под звуки национального фольклора и дегустации местных блюд и напитков.