Как добраться и что посмотреть в Ранакпуре?

Если вы остановились в этом чудном индийском городе не на 1-2 дня, а хотя бы на 3, очень и очень вам рекомендую съездить в маленький городок под названием Ранакпур, расположенный в 90 км от Удайпура. Конечно, там тоже есть отели (или отель?), но...еще там есть автобусная остановка плюс лавка с незатейливыми продуктами в одном флаконе, заповедник дикой жизни и ОН, тот самый храмовый комплекс, ради которого я вам советую туда ехать. А больше там нет ничего, в самом прямом смысле слова! НИЧЕГО! Мы нарвались сами, остановившись там на ночь, поэтому и вас предупреждаю. Свет здесь только в тёмное время суток, нет ни компьютеров, ни интернета, ни банков, ни обменников, ни…, ни… С едой здесь так хреново, потому что жёсткое вегетарианство процветает, у нас это веганством называют, то есть такие продукты, как яйца и ласси оказываются в данной местности вне закона. Как вы понимаете, сплошная экономия денег, так как их не на что тратить. Впрочем, и обменять тоже нет никакой возможности, так что храни вас Господи оказаться в этих краях без местной валюты, выезжать-то вам отсюда нужно будет за рупии, а не за доллары.

Лучший и, пожалуй единственный способ сюда добраться - это автомобиль, и лучше в два конца сразу. Транспорт сюда забегает лишь по случаю. И если вы простоите на bus-stand часов несколько, то вам непременно повезёт, хотя – не факт, смотря куда вам надо уехать. Есть ещё один вариант: вызвать по телефону такси из ближайшего города Удайпура, что в сотне километров отсюда, и оплатить, естественно, два конца. При выборе между арендой машины или заказом такси – искренне рекомендую такси, и вот почему. Проделав путь в Удайпур на джипе, стало ясно, что в местном автобусе, громыхающем и дребезжащем допотопном катафалке, мы бы отбросили коньки: горный серпантин вывернет наизнанку даже самый стойкий организм, невероятно узкая и ухабистая дорога, к слову сказать, единственная в сторону Удайпура, выбила бы нас из колеи и адекватного состояния примерно на сутки. Поберегите себя - закажите такси, тем более, индусы лучше знают свои дороги, чем любой путешественник. Дорога туда и обратно обойдется вам примерно в 1700 рупий (меньше 1000 рублей). В пути около 2-х часов в одну сторону. Автобус, действительно, проезжает раз в час, как заверял нас работник отеля, но… ОДИН, то есть я хочу сказать всего один - либо туда, либо обратно. И действительно, ни один автобус мимо не пройдёт, если… в принципе сюда завернёт. Дело в том, что основная дорога на Удайпур проходит в стороне, а к Ранакпуру заворачивают лишь единичные басы. И эта дорога и впрямь идёт аккурат на Удайпур, в смысле, у этой самой дороги нет другого ответвления. Так что при удачном стечении обстоятельств, то есть если бас завернул сюда, он гарантированно доедет до Удайпура, больше ему ехать будет некуда.

Ну, да ладно. Поговорим о светлом. О знаменитом средневековом джайнском храмовом комплексе, к примеру. Ранакпурский храмовый комплекс – самый большой в Индии, отличается сложной архитектурой и изумительной кружевной отделкой из белого мрамора. Вот уж чудо из чудес! Здесь ты замираешь от восторга, теряешься и не знаешь, в какую сторону двигаться. 29 залов, часть из них восьмиугольные, 1444 беломраморные колонны, отделанные каменным кружевом и резьбой, рисунок ни на одной из них не повторяется. Уникальные своды и плавные переходы между залами, скульптуры божеств и слонов, резные балконы и парапеты, между колоннами под потолком фигурки танцоров и музыкантов. Вдоль стен маленькие алтари джайнских святых. Кажется, здесь можно бродить часами, наслаждаясь великолепием и прикасаясь к вечности с замиранием сердца. Проблема, срабатывающая ограничителем времени, - замерзающие ноги, ходишь-то по мрамору босиком, так что через некоторое время рвёшься на солнечные участки храма, чтобы погреться, ведь покидать такое чудо нет никакого желания. Чуть отогреешь ступни - и снова начинаешь наворачивать круги по волшебному пространству. В храме нет искусственного освещения, солнечный свет пробивается через кружево мрамора, и его освещения, поверьте, вполне достаточно, чтобы насладиться окружающей красотой и мраморной роскошью. Естественно, нам перекрыли доступ в центральный зал, где находится самая главная святыня - скульптура Адинатха с четырьмя лицами. Белым людям, то бишь не-хинди, в подобные святилища частенько вход заказан (часто, но не всегда), мы же столкнулись с таким запретом впервые. Досадно, однако, уж очень велико было желание окунуться в подобное великолепие с головой. Секьюрити долго извинялся перед нами, пытаясь покорректней объяснить подобные ограничения для туристов, уповая на традицию и т.д.

Другие храмы Ранакпурского комплекса, конечно, не столь грандиозны и величавы, явно уступают размахом, проигрывают размером и разнообразием резьбы, но столь же красивы и неподражаемы. На одном из них, первом при входе, нами были обнаружены фигурки эротического характера, которыми, как поговаривают, пестрят храмы Кхаджурахо. Так что совокупления в скульптурном изображении Индии можно легко обнаружить и в Ранакпуре, если не торопиться и внимательно, шаг за шагом, рассмотреть храмовый экстерьер, прогуляться по зеленой территории, понаблюдать за бурундучками и обезьянами, коих здесь большое количество. Конечно, если у вас традиционный час времени, как у многих здесь, либо вы не питаете особой тяги к архитектуре и вас не цепляют оригинальные храмовые архитектурно-скульптурные решения, то вам остаётся поверить мне на слово. Или, как вариант, воспользоваться моей наводкой, дабы удовлетворить своё любопытство.